“家乡的土地上，每一寸都写满了故事。”单说面食，我的家乡——大山之西，当仁不让。在眼花缭乱的众多面食中，我独爱一碗扯面。扯面在山西常出现于晋南，我家就在这在长治久安之地——孕育着官尝、襄子粗布、上党梆子的上党地区。

每个扯面师傅扯出来的面都有自己的风格和味道，但是大体步骤是一样的。扯面的核心就在于一个“扯”，在用盐、温水、面粉调和好之后形成的面团有一种韧劲儿，先切成剂子，揉搓成条，放至案板备用，然后扯面师傅们两手捏住面团的两端向外扯，扯到双臂拉直，再用胳膊在空气中抡圆画圈，这时候面会跟案板接触发出“bangbang”的清脆声音，接着师傅们将两手合一对折，一生二，二生四，四生八……就在这样不断地重复拉扯、抡圆、对折的操作中，面条忽如银丝细线，忽如蜘蛛布网，切掉剂子头，一把扯面便一气呵成。扯面的精髓，在于“匀”，或粗如筷柱，或细如须发，总之要围绕一个匀字。面条抻得多了，自然柔韧非常，自然均匀非常，自然长而不断，这是每个扯面师傅多年练出来的本事。

在我的家乡，扯面并不容易在私人的餐桌上见到，它更多出现在农村红白喜事的大锅饭中。主人家操办时，在院子里支上几口大锅，请几位技巧娴熟的扯面师傅，几人赤膊上阵，不断地将面条抡弹交转，一扬一甩间，面条如银鱼跃龙门般飞到锅里，激起阵阵喝彩，大事操办的氛围就浓烈起来。待几分钟烫熟之后，客人们轮流着拿碗舀面条，不需面汤，也不会干巴难咽，舀到瓷碗的五分之三高度，就要转而去浇头的锅了。扯面的浇头往往是固定的几样:土豆、茄子、胡萝卜、海带、油豆腐……根据主人家的备菜会略有增减。将浇头盛至碗的八分满，再用菜汤补个顶，加入醋、盐、韭花酱、芫荽、韭菜……调和均匀，一碗特色扯面就能入口了。

吃进嘴里，面身顺滑筋道，裹着浓浓的菜汤，酸香、咸香同时迸裂，刺激着味蕾。吃扯面，最忌讳一根一根细品，要的就是拿筷子直接夹数根，一口闷进，最好还要发出“呼哧呼哧”的声音，才更有热火朝天的氛围，吃一口面，配上浇头，海带的厚实、山药蛋和胡萝卜的绵软、油豆腐爆开的嫩滑，在嘴里相互交织，这时候再咬一口生大蒜解解腻，世间美味，不过如此。一碗下肚，整个人都暖洋洋的。在红白喜事上，乡亲们露天而坐，一手拿碗，一手拿筷，或坐于院子台阶，或站于门口街道，几百甚至上千人谈天说地，人声喧腾。吃完后，把碗筷放到主人家准备的筐中，乡亲们的参与度就到这儿了，更为熟悉些的邻家和亲戚则在午后伴着唢呐声奔到下一阶段去。

我想，扯面在我心里的地位，并不仅仅是一种好吃的面这么简单，更是一种我对家乡的记忆。独一无二的扯面，是我对过去二十年生活的怀念，是我对某些特色文化日渐式微的惋惜和留恋，是我童年最具代表性的一帧。

随着经济的发展和生活质量的改善，现在的红白喜事上已经很少见到扯面的身影了，大部分都已转到室内的饭店去办，扯面也逐渐消失在一些人的记忆中。算起来，我也有了三四年未吃过地地道道的扯面。县城里现存着几家扯面馆，有没有传承人未可知，会延续多久也未可知。也许每一个城市都有和扯面一样的城市名片，每一个游子心中也都有不一样的家乡记忆，只要这些名片有人传承、这些记忆永远存在，我们的血脉就永不失联。

也许有一天世界倾倒，我这一小碗扯面也能收容所有的上党游子。